Катания ТАМ, откуда не возвращались.

Размышления геокэшера, единственным из всей команды Соловецкого Байк-Десанта не бравшего велосипед с собой и катавшего на прокатном Авторе...

День первый (15 июля).

Так вот гадкая питерская погода специально подгадала так, что, когда всем нужно было выезжать из дома, внезапно полило как из ведра. Человеку, едущему в метро без байка, просто - дождь на него почему-то не капает, а вот байкер подвержен всем природным катаклизмам (сначала был 15-ти минутный ливень, потом выглянуло очаровательное солнышко и наступила баня асфальтовых испарений; добавьте сюда еще насущную необходимость дышать выхлопными газами мегаполиса и получится полный набор удовольствий мазохистского толка).

Ну, значит, выйдя из холодненького метрополитена с легоньким 80-ти литровым рюкзачком за плечами на божий свет второго этажа Ладожского вокзала, наблюдаю картину маслом - по всему периметру раскиданы велосипедные запчасти и рюкзаки, между ними мечутся почему-то сыроватые байкеры и укладывают весь привезенный на себе металлолом в огромные черные мешки с гордым названием ПИК-99.

Быстро найдя своих политеховских знакомых (Михаил и АБойко), принявших абсолютно логичное решение разбирать байки на свежем воздухе (потом оказалось, что еще логичнее разбирать вел прямо около двери вагона, потому что ношение велочехла занятие столь же удобное, как и переноска коровы на плече), сел неподалеку на свой рюкзак и принялся глазеть на бесплатный цирк разборки лисапета. Как бы это попроще объяснить человеку несведущему. Представьте себе байкера с большими (по семь копеек, потому что времени-то в обрез) глазами отплясывающего вокруг своего спортснаряда Пляски Святого Витта с набором шестигранников в одной руке и ключом ПЕДАЛЬНЫМ в другой (чем ни водопроводчик на выезде, сразу и анекдот вспоминается "...учись сынок, а то так и будешь всю жизнь ключи подавать" - это уже про меня :-)). Конечно, механики на автомобильной Формуле-1 или, скажем, велосипедном Тур де Франс работают немного побыстрее, о чем и было немедленно доложено бедолагам. Спасибо, что не закидали педальными ключами :-).

Дабы не утомлять читателя в дальнейшем упоминанием других оргмоментов, попутно замечу, что байкер берет с собой чрезвычайно мало вещей, по принципу "складываем дома на полу все, что есть и затем откидываем то, что не помещается в 30-ти литровый рюкзак :-). Господа альпинисты, скалолазы, водники и прочие любители потаскать на себе многокилограммовые рюкзаки и драйбеги - берите пример с байкеров. Их набор вещей, которые они почему-то гордо именуют "велорюкзаками", по весу и объему напоминают скорее альпинистские поясные сумочки (имел возможность неоднократно убедится при погрузке-разгрузке барахла). И никаких тебе карабинов, 50-ти метровых веревок, френдов и прочих дюралевых байдарошных каркасов.

Вдруг откуда не возьмись, объявили посадку на поезд и весь вокзал как по команде "Fire!!!" рванул на платформу (поезд 20 вагонов, да в каждом вагоне человек по 50, да с учетом барахла - старт нью-йоркского марафона отдыхает). Народ, как водится, попадался самый разношерстный. Помимо упомянутых 23 байкеров с коровами по кличке ПИК-99 на плечах, было замечено большая масса водников (слава аллаху, он ехали в другом вагоне :-)) - как байдарошников, так и катамаранщиков. Их легко отличить друг от друга  - если первый несет один огромный мешок за плечами, то второй прет аж два и в руках :-). Кроме того, в толпе была замечена знакомая, ехавшая в байдарочный поход по Белому морю (они выходили в Беломорске, вот приедут 24-25 июля, тогда и узнаем все подробности) от СПб Туристского Клуба.

Погрузка в вагон команды байкеров частично напоминает сбор водника в поход - велочехлы закидываются без разбора на все подряд третьи полки плацкарты, попутно с них сметаются куда ни попадя все матрасы, которым не посчастливилось там находится. При этом, если два первых вела кладутся более-менее аккуратно, то третий запихивается всеми возможными подручными средствами со всей дури - руками-ногами-матерями, вероятность свернуть в бараний рог каку-нить водопроводную трубу в такой ситуации приближается к 100 процентам (Капитану, например, погнули-таки задний переключатель на обратном пути).

Ну и поехали, слава-те-господи!!! В Питере жарко (лето што ли пришло??? :-)), в вагоне баня, поезд едет медленно, поэтому кондиционирования не происходит, в нашем купе едет мама с крохотным младенцем, который начинает дико верещать, как только ему становится душно (в принципе сигнализация по умолчанию работала при скорости поезда менее 30 км/ч :-)). Кароче, на каждой станции весь поезд вываливал наружу, дабы произвести, извините за нецензурное в данном случае слово, refreshment. Весь Байк-Десант ехал в двух соседних вагонах, народ потихоньку начал "социализироваться" в двух-трех купе с целью поесть-попить-потравить байки и так до самого отбоя с перерывами на выгрузку тушки на промежуточных станциях с целью продышаться до следующей остановки (знаменитый итальянский фридайвер Умберто Пеллициари, способный провести под водой по 10 минут в статике без подручных аквалангов, как Вы понимаете, выглядит бледненько на фоне русских туристов, часами бегающих по вагонам с банкой пива в одной руке и пакетом чипсов в другой, фактически на полной задержке дыхания =:-о).

Последнее, чем запомнился день - это base-jumping в соседнем купе некоего немолодого дядечки, ехавшего со своими собутыльниками на только им ведомый шараш-монтаж (то, что официально называется словом "командировка"). На кой ляд ему понадобилось залезать на верхнюю полку, это науке неизвестно, но явно просчитавшись в своих боулдеринговых (лазание по сверхсложным коротким скальным трассам безо всякой страховки) способностях рухнул он весьма нехило ("Русский Экстремальный Проект" Виктора Розова придумал этому виду развлечений официальное название base-climbing). В Волховстрое вызывали скорую помосчь, по вагону не спеша и как бы между прочим прохаживался ОМОН с автоматами наперевес, дядечка бэйс-джампер слезать с поезда категорически отказывался (да ничего, жив-здоров остался командировочный-то - когда мы выходили из поезда он со своими коллегами :-) преспокойно ехал дальше на север), писал врачу расписку по этому поводу и все это маппет-шоу происходило при непосредственном участии начальника поезда, который суетился больше всех, уносил и снова приносил врачебный чемоданчик и так восемь раз :-)...
 

День второй (16 июля).

Миновав Беломорск ровно в двадцать минут десятого (нагнали за ночь все наши предыдущие опоздания) начали потихоньку копошиться-собираться, сначала рюкзаки складывать, а потом и велосипеды доставать. Остановка в Кеми в принципе длинная (20 минут), за это время можно всем вагоном выйти, а потом снова войти (собственно, что весь ехавший дальше вагон и сделал с целью понаблюдать за бесплатным аттракционом "Вождение Байкерами Хороводов Вокруг Бальших Черных Мешков"). У нас не хватало четырех обратных билетов на 19-ое июля на обратный поезд (Кемь-СПб, 21-ый мурманский поезд, время отправления из Кеми 20.08), поэтому мне, как человеку не обремененному жаждой приводить в исходное состояние груду железа, ранее служившую велосипедом, были вручены паспорта и пачка денег. Касса быстро вернула на грешную землю, сообщив, что билет на такой поезд есть только один, мол, типа, ходят тут всякие по своим мелкобуржуазным надобностям. Однако, в этот самый момент случился сеанс сотовой связи (в Кеми есть и Мегафон, и МТС) с капитаном нашего катера (Рабочеостровск-Соловки), который сообщил, что едет в Кемь и, мол, билеты щас будут стопудова, ждите у окошка дежурного по вокзалу.

Капитан катера "Анна-Мария" (не путать с Капитаном Байк-Десанта) был идентифицирован из всех праздношатающихся безошибочно. Ну, понимаете, просто трудно не заметить такого большого человека, не спеша подрулившего к вокзалу на такой же большой, как и он сам, темно-вишневой Ауди :-). Правда, искомых билетов ни у дежурной, ни в кассе не оказалось, что было достаточно просто объяснено, типа, "ну, ты, понимаешь, эти женщины, кароче, по смене передать забыли". На самом деле, очевидно было только одно - билеты действительно будут стопудова, забудьте, выбросите из головы. Этот тезис только укрепился в моей голове за то время пока я на вышеупомянутом велике фирмы Ауди ехал с капитаном (зовут его Павел Владимирович, в Сети он виден здесь и тут) до пристани Рабочеостровска.

Тут надобно сделать маленькое лирическое отступление о том, что с вокзала в Кеми можно выехать многими разными путями. Во-первых, стоило мне прийти к зданию вокзала как из-под земли вырос какой-то дядечка и заявил, что на площади меня ждет-не-дождется синий ПАЗик и как только я в него сяду, так он сразу и отправится. Во-вторых, каждые полчаса ходит маршрутка (ярко-желтая ГАЗель без всякого номера - на обратной дороге один из наших людей ехал на ней с велосипедом :-)) стоимостью 35 руб. (так написано в форуме solovki.net, в реальности Сергей с велосипедом заплатил за себя и еще три места 40 руб., то есть одно место стоит 10). Ну и, в-третьих, с обеих сторон стоит толпа всяческих частников, которые за 150 рублей готовы доставить Вас с ветерком в любую точку нашей планеты в радиусе километров пятнадцати от райцентра Кемь :-).

Рассудив здраво, что маршрутки где-то там, а капитан - вот он, передо мной, напросился к нему в машину. Все равно ведь на пристань едем. Ну да, не посмотрел на кемский Успенский собор, который посетили по пути остальные 23 байк-десантника, ну и что с того. Зато узнал много интересного о самом капитане. Во-первых, у него в это самой Кеми и Рабочеостровске схвачено просто ВСЁ. То есть пока ехали эти жалкие 13 километров (ехали-то долго, что-то минут 40-50), он останавливался на каждом столбе, здоровался с каждым проходящим по улице, потом заехал в какую-то гостиницу, там поперетирал базары с хозяевами (впрочем, есть подозрение, что он сам и есть хозяин этой гостиницы) и т.д. То что у него каждые 3 минуты звонил мобильный телефон, номер которого по его собственному признанию, знает вся Россия и Америка, уже даже и не стоит упоминания. Попутно мне была рассказана история о том, что совсем недавно приезжала на Соловки группа моржей, плававших и у Гренландии, и через Берингов пролив, температура воды в Белом море была +4 (брррр!!!), он проплыл с ними 300 метров, послал их к чертовой бабушке (а дядька-то сам больше всего моржа напоминает, только уже настоящего), хотя они были готовы плыть от Соловков хоть до самой Кеми.

Пока байкеры пилили по практически пустому автобану Кемь-Рабочеостровск я занимался приемом солнечных ванн прямо на палубе нашего катера. За это время от пристани Рабочеостровска на Соловки отправился небольшой катерок, судя по всему с людьми подъехавшими сюда с питерского поезда. Народу было сравнительно мало, приблизительные цены здесь 300-350 рублей с лица. А еще в Соловках есть такие посудины как "Василий Косяков", катер "Створ" (по-моему, монастырский, отправление три или четыре раза в сутки, в том числе то ли в 2, то ли в 3 часа ночи), в общем, без транспорта остаться чрезвычайно проблематично. В случае полного облома, что уж совсем невероятно, у самого моря в Рабочеостровске есть гостиница "Причал" (добротные новые бревенчатые дома) - проблемы переночевать/перекусить не должно быть никакой.

Погрузка байков на катер, по сравнению с поездом, это просто сказка. Сели-поехали на раз-два. На карте хорошо видно, что сначала путь идет по шхерам (примерно треть), а затем окончательно выходит в открытое море (пролив Западная Соловецкая Салма). Три часа пути со скоростью по ЖПС примерно 15 км/час - это, конечно, одна сплошная медитация. Сначала ели-пили, потом просто дрыхли на палубе, отдельные фотоманьяки исползали весь катер вдоль-и-поперек-и-по-диагонали в поисках наилучших ракурсов, попутно изучался животный мир Белого моря - белухи, на которых иностранцев возят смотреть специально и дерут бабки пачками, тюлени, тут и там выглядывающие из воды и чуть ли не машущие своими ластами в ответ на наши приветствия. Кое-где виднелись миражи (абсолютно ясное голубое небо, сказочная теплынь и только холодный ветер Белого моря заставлял одевать что-то сверху на легкомысленно напяленную футболочку).

Уже при подходе к Соловецкой пристани (народ проснулся и снова пошла в ход цифровая фото- и видеотехника методом поливания лейкой :-)) начали виднеться натянутые со всех сторон банеры "прокат", "велосипеды" и пр. Стало окончательно ясно, что взять здесь велосипед в прокат не просто, а очень просто. А уж когда я пришел в один из них, то просто обомлел. Похожий ассортимент был выставлен в апреле на Байк-Шоу в Манеже - Author, Rock Machine, Felt... Смеется тот, кто смеется последним - получив в свое распоряжение на трое суток (700 руб/сутки) свежеперебранный Author Basic SX, а, говоря по-русски, велосипед, на котором катается процентов 90 населения Питера и похихикав над теми, кто пугал меня Салютами, Камами и прочими Джипами, поехал к месту палаточного лагеря. Должен заметить, что на пути от пристани до палаток можно отовариться практически всем. Вот что Вам может попасться (помимо велопроката): кафе на открытом воздухе (хорошо поесть в случае острой нехватки времени за 100 руб. не проблема - кормят быстро и вкусно, например, шашлык, как самое дорогое блюдо, стоит 65 руб., работает с 12 до 24), гостиница Петербургская и ТурЦентр (все экскурсии планируются и вывешиваются здесь) в одном флаконе, то бишь здании, гостиница Соло, два магазина (один из них работает до 2 часов ночи), где есть все необходимое, но возможны длинные очереди. Чтобы закончить данный прайс-лист нужно заметить что одно за палатко-место местному ЖКХ нужно заплатить 6 руб./палатка/сутки. При этом будьте аккуратны - по местности ходят непонятные люди и вымогают (прикидываясь представителями ЖКХ) по 20 руб/чел/сутки. Что называется, почувствуйте разницу. Имейте в виду, что в лагере обязательно кто-то должен оставаться и дежурить, в прошлом году, говорят, были случаи воровства.

Поставили лагерь, погода - полное впечатление, что попали на средиземноморский курорт (это кажется смешным, но по приезде в СПб я включил телеканал CNN и из тамошнего прогноза погоды по Европе выяснил, что теплее чем на Соловках было только в Алжире, если его вообще можно считать Европой :-)), сели на байки и поехали на небольшую (10 км в одну сторону по ЖПС) радиалку в район острова Бол.Муксалма. Организовано все очень грамотно (при таком-то количестве народу - с этого момента 24 байкера :-)), один человек с рацией во главе колонны, один - замыкающий, с тем же прибором. Народ от долгого сидения в поезде / на катере устроил дикие пыльные гонки, что по такой жаре выглядело по меньшей мере идиотизмом. Сразу за поселком заехали осмотреть бывший кирпичный завод, он же Гога, сорри, он же тюрьма, он же школа юнг. Вход закрыт, залезли через окно, облазали все здание, пока лазали вышла откуда-то женщина, начала кричать, что дескать нельзя-запрещено и пр., при этом таблички никакой запретительной не было. Делать нечего, поехали дальше.

Конечно, движение большой колонной имеет некоторые недостатки - кто-то где-то фотографирует, кто-то где-то ползает, в общем, не столько катаемся, сколько кого-то ждем. Опять же тот кто едет первым периодически останавливается отдыхает - ждет всех, как только приезжают последние, движение возобновляется. Очевидно при этом, что едущие в хвосте группы вообще не отдыхают. Типа, наши недостатки есть продолжение наших достоинств.

Рукотворная Дамба, которой, кстати, нет на старой сов.воен.топокарте обязательно заслуживает посещения. Прямое расстояние по карте между Большим Соловецким островом и Б.Муксалмой составляет в этом месте порядка 400 метров (пролив Южные Железные Ворота), однако сама Дамба извилиста как червяк и составлена из огромных валунов без применения какой-либо современной спецтехники, которую так любит показывать телеканал Drive. Естественно не обошлось без длительной фотосессии, откуда не возьмись в море у самого берега появились тюлени - ну просто сказка не во сне, а наяву. В результате солнце клонилось к закату, надо было возвращаться в лагерь, поэтому Большая Муксалма осталась практически полностью неохваченной (а дорога-то даже по новому путеводителю идет аж до северной оконечности острова), за исключением построек Сергиевского скита, народ пофотографировался на каменном трамплине, пристани и поехали в лагерь.

По дороге назад мы с Михаилом пришли к совершенно негласному соглашению, что эти пыльные Вилы-Питерские гонки по жаре и духоте нас что-то немного достали :-), поэтому тот кто превысит скорость 15 км/час будет оштрафован на банку пива. Нетрудно догадаться, что никто не проштрафился. Апофеозом этого неспешного затупления до лагеря стал повторный заезд на то же озеро, в котором мы купались всем колхозом (ээээээ, то есть, сорри, Десантом) на пути к Дамбе. На этот раз нас было только двое, полная тишина и солнце повисшее над самым горизонтом. "Красота-то какая, лепота!!!" - сказал Иван Васильевич в 20-ый раз заныривая в темное торфяное озеро, температура воды в котором была что-то около 20-25 градусов тепла. "65-ая широта, 150 км до Полярного Круга" - подумал Штирлиц, но думать о чем-то еще было просто лениво...
 

День третий (17 июля). ПЕТЛЯ.

К чему весь этот панегирик, спросит недоуменный читатель этих "Записок сумасшедшего". А к тому, собственно, что Большой Соловецкий остров словно бы предназначен для маунтинбикинга. Если остальные острова (Муксалма, Заяцкие, Анзер) можно при желании и наличии времени, в принципе, неспешно обойти пешком (с доставкой тушки по воде, например, через Центр гостеприимства хоть каждый день куда-то мотаться), то Большой Соловецкий слишком уж велик для пеших прогулок - измерения по карте показывают около 25 км в длину (то бишь с севера на юг) и 20 в ширину. Туристов возят на ПАЗике, что при качестве местных автобанов тоже является несколько экстремальным занятием по принципу питерской маршрутки "10 минут страха и Вы дома"; а вообще самый распространенный транспорт на Соловках, по моим скромным наблюдениям - это уазик-"буханка". Конечно, и мы за три дня объехали далеко не все, есть и после нас еще неезженые лесные дорожки, но большую и, надеюсь, лучшую часть мы все-таки умудрились охватить.

Начиналось все довольно бодро. Стартовали из лагеря и не куда-нить там в лес да по дрова, а в сторону супермаркета местного, пока народ активно затаривался под пробку едой-водой (нет, Вы только представьте какой изверг этот Чайка - он так все хитро спланировал, что на пути не было ни одного магазина или, на худой конец, ларька с минералкой :-)), Капитан поехал за благословением, но приехал назад ни с чем - то ли архимандрит ушел на базу, то ли одежда на нашем герое была весьма неподобающей (и чем попАм не нравятся велотрусы с памперсами :-), такие ведь удобные и комфортные - не понимай), сейчас, по прошествии времени, уже и не вспомнить. Но надежда на завтрашнее (18 июля) посещение Анзера умирала с каждой новой попыткой получить это самое архимандритово благословение. С другой стороны, на этот случай был запасной вариант посещения Заяцких островов.

Наконец, тронулись :-)... Со стороны, подозреваю, выглядело красиво - толпа бикеров в ярких одежках/шлемаках, в поселке пыль столбом, пешие уважительно расступались, одновременно подбирая выроненную от увиденного челюсть. Первым номером в нашей культурной программе были Филипповские садки (в километре от поселка, налево с дороги), место где монахи разводили рыбу перекрыв ей путь в море не какими-то там сверхлегкими сетями, а стеной огромных валунов (муксалмовская дамба в миниатюре). Попрыгав по камням, народ ударился в активное фотографирование. Наверное, кто-то будет сильно удивлен узнав, что я брал на Соловки свой Canon, но и так и не сделал им ни единого кадра. Здесь надо, видимо, процитировать одного известного французского фотографа (сорри, забыл его имя) сказавшего как-то, что если он в поездке много фотографирует, то из впечатлений у него остаются только им же сделанные кадры, а без аппарата воспоминаний куда больше - подписываюсь под всем вышеизложенным (а ведь было время, когда из любой мало-мальской поездки привозилось от 100 до 300 цифровых и (5-10)х36 аналоговых кадров, не говоря уже о походах, но что-то переключилось в голове и больше не хочется смотреть на мир через экран/видоискатель). Капитан еще предложил заняться коастерингом (бег по сильно пересеченной береговой линии, в данном случае по огромным валунам, которыми монахи открывали-закрывали пути для рыбы), но одобрения в среде людей, привыкших находится в позе "эмбриона-срулем-в-руках", эта телега не получила ;-).

Следующим пунктом стало посещение Ботанического сада, который ко всему прочему числился у меня в списке вопросов Соловецкого виртуального тайника. Подъехали, стоит домик с кассой, в домике никого. Типа, переучет. Ну раз дверь открыта - мы не гордые, войдем и так, без приглашения. Идем по садовой аллее, любуемся растениями. Вдруг откуда не возьмись, по ощущениям, так прямо из-под земли, вырастает короткостриженный бугай, как говорила моя бабушка, физиономию решетом не покрыть, и давай продавать нам билеты. Причем полгруппы он таким образом отоварил, а другая половина отстала и осталась необилеченной :-). Правда на контрольный вопрос в голову "и де тут находится Памятный камень?" он все-таки ответил, то есть не совсем уж левый человек. На Ботанический сад Капитан выделил нам всего 20 минут, поэтому осмотр получился бегом и вприпрыжку. Сначала Дача архимандрита, затем собственно Памятный камень, с которого, кстати, открывается шикарный вид на Кремль (высота 47 метров над уровнем моря, если верить путеводителю), на пути назад забрались еще к Поклонному кресту, который стоит совсем недалеко от входа. Ползти вверх по такой жаре дело, ясен перец, неблагодарное, поэтому даже восхождение на высоту 30-40 метров вызвало бурю негодования :-).

Еще одно лирическое отступление от хронологии состоит в том, что Соловки в каком-то смысле уникальное место. В сознании любого нормального человека остров в море-окияне это вроде бы земля. А Соловки в значительной степени это огромная система озер (по путеводителю - в общей сложности около 600 озер!!!). Более того, когда-то давно для удобства перемещения монахи прорыли между озерами систему каналов (и опять вручную). Для иллюстрации только один простой пример - официальная экскурсия "По голубым и зеленым дорогам Соловков. Большой круг каналов" занимает 14 (!) академических часов (лодки + автобус). Сей факт имеет большое значение для группы из 24 веломаньяков, прущих во весь опор по знойной :-) северной (где-то 150 км южнее Полярного круга) лесной дорожке. Стоит только чуть-чуть утомиться - останавливаемся, падаем в ближайшее озеро и релаксируем.

Ближайшим озером оказалось Большое Карзино. Место, с одной стороны, очень удобное, потому что находится в 10 метрах от дороги, а, с другой, что-то уж слишком бойкое. Наличие маленькой лодочной пристани было по достоинству оценено народом, прыгавшим с нее по 150 раз, но в процессе нашей релаксации одна за другой начали пребывать лодочные экскурсии - мало того, что на бедного меня, ухитрившегося заплыть на середину озера, чуть не наехала пара лодок, так еще и одеться/собраться потом на пристани было совершенно нереально, ибо количество человечьих тушек на квадратный метр пристани существенно превышало аналогичные показатели черноморского пляжа времен развитого социализма с его классическим "Петечка, съешь курочку". Сами понимаете, на этот раз сборы наши были недолгими ;-).

А дальше был длииииииииный (это по жаре-то), километров 5 :-), перегон до Секирной Горы. Уже сейчас, сидя дома перед волшебным ящиком с кнопками, настукивая данный трактат и периодически заглядывая в карту-путеводитель, понимаю, что по дороге мы проскочили Исакиевский скит. Стоило туда заезжать или нет, пусть останется на совести Капитана, но ехать до него от основной дороги по топокарте чуть больше чем до Ботанического сада, то есть около километра. Секирная Гора хорошо просматривалась еще с катера, идущего по Белому морю - тогда казалось, что с одной стороны будет обрыв, а с другой - пологий подъемчик. Обрыв действительно имелся в наличии и с него открывается шикарный вид на северо-восточную часть острова, лес и озера, красотищааааааааа!!! А вот пологость подъемчика вызвала у большинства группы непреодолимое желание прогуляться в пешем режиме =:-о. Место это также значилось в числе вопросов виртуального тайника и вопрос этот был совершенно антигуманен - количество ступеней лестницы, ведущей на Секирную Гору. Вверх почти до конца мы, естественно, заехали (зашли) на байках. Соответственно, по лестнице предстояло сначала спуститься, а потом снова подняться наверх. Все бы хорошо, но видели бы Вы эти ступеньки!!! Не знаю для каких бабушек они сделаны, но высота их по ощущениям примерно сантиметров 5. Семенить приходилось дико, запарился не столько от самого процесса спуска-подъема, сколько от количества движений (эх, надо как-нить будет отдельную телегу написать, что-то типа "тяжелые будни геокэшера"). Главный прикол состоял в том, что количество этих маразматических ступенек на спуске и подъеме оказалось разное %-(. Поэтому фраза Капитана "а у шизофреников всегда так - то ступеньки сосчитать, то еще какой фигней пострадать..." прозвучала абсолютно по существу ;-). Отдышавшись после тяжкого квеста (количество ступенек, сосчитанное на спуске было подтверждено Капитаном, а по приезде домой еще и автором тайника и организаторами Игры - слава аллаху!!!, самое интересное, что во время экскурсии по Кремлю гид называет абсолютно другое число), принялись испытывать навигатор на предмет функции измерения высоты. В путеводителе написано 76 метров над уровнем моря. Непосредственно по приходе на Гору прибор показывал 68 метров. После трагического подсчета ступенек одумался и вывел 71-72 метра. В этой связи ЖПС-навигатор в плане измерения высоты было решено засунуть в то место, которое в наибольшей степени соответствует этимологии данного слова ;-). И это при том, что трек наших передвижений на местности (так сказать, в плоскости) почти идеально соответствует старой советской военной топокарте.

Спуск с Секирной Горы получился значительно более воодушевляющим, чем подъем на нее. Однако в какой-то момент оказалось, что запасы воды у народа подходят к концу, а мы еще даже и полпути не проехали. Особенно не хотелось уезжать от Савватиевского скита - пЕкло, маленькое озерцо, в которое хочется свалиться в чем есть и плющиться в нем до самого вечера. Купанию препятствовало наличие мужичка с удочкой. Процесс ловли рыбы заставил мою челюсть выпасть и долго лежать на земле неприбранной. Судите сами, насаживается червяк, закидывается удочка (это самая длительная стадия во всем процессе ловли), далее проходит от трех до трех с половиной секунд, следует поклевка, удочка дергается и рыбина оказывается на берегу. ВСЁ!!! Рыбка, конечно, с палец, но ее так много, что кажется рыбалка завершится тогда, когда мужику просто надоест закидывать удочку. Сам скит (как и все такого рода постройки на Соловках вдали от цивилизации) представляет собой довольно высокое прямоугольное кирпичное строение, сильно обшарпанное. Живет ли там кто, делается ли что-то для восстановления, науке это осталось неизвестным.

После скита была продолжительная (около 8 км), извилистая (кое-где даже на юго-восток с учетом общего северного направления первой части маршрута) дорога между озерами до рыбацкой пристани Ново-Сосновая. Купаться до самого Белого моря уже нигде не останавливались, иначе точно приехали бы в лагерь ко времени отплытия нашего катера с Соловков. Местные рыбаки занимаются тем, что собирают ламинарии, сушат их и затем сдают всяким конторам по изготовлению, например, косметики. Зарабатывают мужики явно немного, потому что упоминание стартовой цены ЖПС-навигатора 4000 руб. вызвало у него только одну реакцию - "дальше можешь не продолжать". Процесс заготовки, судя по их рабочим инструментам выглядит примерно также как в обычной сухопутной деревне местные полутрезвые (или, говоря политкорректным языком, растафарианской наружности) мужички заготавливают сено. Только коса чуть больше (водоросли могут быть на глубине и довольно приличной), да сушатся ламинарии не на земле, а примерно также как раньше белье свежевыстиранное по дворам висело - на веревках да прищепках. Собственно, это и был уже берег Белого моря, только пока еще не северный, а западный и дуло холодным морским воздухом, таким приятным после лесной жары...

Дальнейшая дорога по северному берегу Белого моря (где-то здесь и случилась половина пути) не изобилует слишком уж большими удобствами - то длинный участок песка, обозванный впоследствии гололедом :-), то дорога превращается в тропинку в жутких зарослях кустарника и все это хозяйство нежно хлещет по физиономии (шлем и очки тут сильно рулят), то количество накиданных валунов на единицу площади заставляет слезать с байка и идти пешком. В общем, в один прекрасный момент сил двигаться далее уже не было никаких - запасы воды у большинства народа стремились к нулю, ближайший Учкудук находился неизвестно где, жара при этом никуда не исчезала. Был устроен привал с купанием в Белом море по принципу "пусть расплющит по самое немогу, но окунуться хотя бы надо, потом всем буду рассказывать, что купался в Белом море". Вода соленая до опупения, кто-то еще и пить пытался (брррр!), желающих купаться после проверки ногой температуры воды с моментальным скручиванием ее (ноги) в бараний рог было что-то немного, разговоры о том, что вот на тех полутора квадратных сантиметрах моря вода обалденно теплая, были с гневом отвергнуты, в большинстве случаев производилось купание конечностей, либо смачивание волос путем стояния попой кверху на камушке для выведения головы из состояния перманентного кипения мозгов.

Потом происходило священнодействие под названием "тыканье грязным пальцем в топографические карты различной степени навранности с целью поиска ближайшего родника ни на одной из карт толком не обозначенного". При этом было совершенно достоверно установлено ;-), что родник должен находится буквально в километре от места нашей текущей дисколации и вот еще немного, еще чуть-чуть... Кароче, мы канешна поехали, куда деваться-то с подводной лодки, но что-то как-то очень с большим скрипом. Ехали-ехали, а родника, ясен пень, нет и нет. В конце концов подъехали к какой-то очередной рыбацкой избе, не обозначенной ни на одной карте, нашли там совсем уж от большого горя то ли колодец, то ли родник, питье воды из которого в не кипяченом виде, судя по цвету и запаху привело бы нас надолго к заседанию Политбюро Це-КаКа (копирайт - Виктор Пелевин, "Зомбификация") в близлежащих кустиках. Все-таки разум возобладал и поехали дальше.

Тут придется удариться еще в одно лирическое отступление о том, как мы всей толпой "весело взяли бревнышко и перенесли его очень элегантно вот на то место...". Это, видимо, такая хорошая традиция Соловецких Байк-Десантов делать групповую фотографию под названием "Ильич на Броневике...", то есть, прошу прощения, "Капитан Чайка на Бревне, в окружении взгромоздивших его на этот постамент десантников". Первая попытка привести бревно в вертикальное положение не увенчалась успехом, бревно короткое и толстое, хватаются максимум 5 человек, остальным даже некуда руку просунуть. Тогда принялись с другого конца (бревна) и на этот раз удачно. Данное высокоинтеллектуальное мероприятие осложнялось наличием бегавшей по бревну взад-назад беременной ящерицы, которую сначала все боялись придавить, потом, забыв о главной цели этой mission impossible, принялись активно фотографировать. Наверное, ящерица тоже была сильна удивлена появлением этих 24 инопланетян, пытавшихся с выпученными от натуги глазами куда-то унести ее родной дом.

Итак мы снова едем по берегу Белого моря в поисках родника. Дорога при этом стала настолько узкой, что ехать по двум колеям становится принципиально невозможно и группа сильно растягивается в длиннющую цепочку. Мы с Михаилом ехали ближе к началу группы и в какой-то момент он, совершенно обалдевший от отсутствия живительной влаги останавливается в совершенно уж непролазной грязи и говорит волшебное слово "Родник!!!". Естественно, все кто ехал за ним моментально останавливаются. Мне уже совершенно не хотелось тормозить и рассудив, что волшебные два-три глотка жидкости у меня еще есть и на них я стопудово дотяну до Банного озера, как места предполагаемого ланча, купания и вообще полной релаксации, не спеша поехал дальше. Так мы по все улучшающейся, и в какой-то момент снова ставшей двухколейной лесной дорожке, с общим направлением на юго-восток (перегон губа Нерпичья - Ребалда) доехали по поворота на Банное озеро, где нас ждал часовой, поворачивающий всех желающих (а не желающих почему-то не оказалось) к месту отдыха. Тут необходимо заметить, что оставшийся у родника народ проникся таким энтузиазмом после распития холодненькой и беленькой (водички), что приехал на Банное практически одновременно с нами. При этом глаза горели так, что в них отчетливо читалось желание проехать нон-стопом еще километров пятьдесят, но тут они увидели теплое озеро и это маниакальное стремление прошло само собой.

Обед этот длился не долго, а очень долго... То есть сначала, конечно, неспешно, с чувством, выкупались, потом сели есть, потом опять купались, потом просто валялись по периметру безо всякого желания производить какие-либо телодвижения. В одном коротеньком предложении, вообще говоря, невозможно выразить степень лени одолевшую в тот момент велопитерский байк-десант. Тут уместно отослать читателя к масштабным полотнам Харуки Мураками, например, "Хроники Заводной Птицы", наверное, никто так не умеет писать именно настроение, как этот японский гений.

После обеда на свежую голову, да набравшись сил аж под самую пробку народ фтопил так, как будто и не было этого жуткого безводного северного морского берега. А уж когда мы вылетели с узенькой и, как теперь выясняется, никому незнакомой (см. комментарии на картах) лесной дорожки с болотами с обеих сторон, началось просто форменное запилилово, рядом с которой проходящий в то же самое время Тур де Франс казался просто неспешной покатушкой. Особенно понравилась бывшая железная дорога (левая ветка по карте от озера Большое Ягодное), поскольку проходит по весьма живописной местности (густой лес сменяется открытыми озерами), с одной небольшой, но запоминающейся ямкой, около которой впоследствии была даже устроена видеосессия. Собственно, дорога эта выходит прямо и непосредственно к аэропорту и месту нашего палаточного лагеря, но тут случилось испытание на прочность моего велошлема, на котором придется остановиться подробнее.

В какой-то момент этого знатного пилилова я остался в гордом одиночестве в связи с тем, что не мог поспеть за лидировавшими лосями из-за постепенного высыхания организма. Да еще эти постоянные дурацкие мостики - не успеешь разогнаться по существу, надо притормаживать. Потом от жары стало совсем невмоготу и я остановился с целью залить в истощенный организм живительной влаги. Здесь меня и обогнала группа из трех бикеров (Женя, Наташа и Александр), сыгравших далее решающую роль в полевых испытаниях шлема фирмы Met. Ехать в группе, как Вы понимаете, значительно легче, поэтому путем приложения героических усилий я их все же догнал, но потом, видите ли, скорость их мне показалось слишком медленной :-) и сделав морду кирпичом, типа никого не трогаю, починяю примусы, проскакиваю между ними, да не где-нибудь, а посередине дороги, между колеями, едва не задев обоих обгоняемых. Услышанное вослед "Андрюха, давай!!!" еще больше прибавило сил :-) и я понесся как сумасшедший. Но следующий подъемчик сделал свое дело - скорость моя снова замедлилась, они меня нагнали и мы поехали вместе. А потом как в калейдоскопе - уже у самого поворота к лагерю ехавшую параллельно мне Женю заносит на песке, она летит на мою колею, подрезает меня, я бью по тормозам, лечу через руль, приземляюсь мордой в пол (то есть песок), мне на голову (то есть шлем) сверху падает велосипед(ы) и тишина ;-)... Это потом мне рассказывали, что и падал как-то по дурацки, и нога торчала согнутая как будто сломанная и еще целую пачку ужасов. А на самом деле, я встал как ни в чем не бывало, отряхнулся, долго ржали, канешна, да поехали в лагерь. Вот так успешно прошло испытание шлема :-).

А вечером (аж до часу ночи) была роскошная (в той ситуации) баня, а до нее мы встретили довольного Капитана Чайку, который к тому времени уже получил-таки благословение архимандрита (его рассказ по этому поводу из цикла "ржу-ни-магу") и завтра мы стопудово едем на Анзер. В общем, жизнь хороша и впечатлений за всего один день, как видно из предыдущего описания, целый вагон и маленькая тележка...
 
 

День четвертый (18 июля). Соловки Соловков (Анзер).

Помимо архимандрита нужно еще договориться с рыбаками в Ребалде покатать Вас туда и обратно (это просто - тут большим успехом пользуются воспетые бородатым дядькой Марксом товарно-денежные отношения, типа "утром деньги, вечером стулья") и с небесной канцелярией о хорошей погоде. А вот с последним как раз вышел казус. То есть просыпаюсь я, значит, в своем любимом Хоббите с утра пораньше (или это была команда "Рота, подъем"? ;-)), поднимаю глаза, а тент колбасит так, как будто за окном пурга, метель и прочие радости жизни. Тут вспоминаю, что колышки-то тентовые воткнуты в землю чисто символически - камни везде и пр. и "еще немного-еще чуть-чуть" и полетим мы на нашем ковре-самолете куда бог пошлет (ну, за предыдущий абзац понятно куда пошлет :-)). Вылезаю из палатки, дуло дует страшное и убираться не собирается, ну всё, думаю, накрылся наш Анзер медным тазом.

Собирались долго и мучительно. Для начала выяснилось что в лагере остается масса народу, не выдержавшая издевательства Петлей (ну и кое-кто там уже был) и решившего денек порелаксировать в лагере. Потом одевались по погоде :-), то есть напялили кажется на себя все что можно и нельзя и кое-что в рюкзак "на всякий пожарный" (типа брызги будут холодные в лодке по самое ни-магу), в общем, как в последний бой. Кароче, выехали с опозданием то ли полчаса, то ли час. На пути к пристани Ребалда ехали по дороге, параллельной вчерашней (до северной оконечности губы Долгая). Дорога эта заметно хуже бывшей железки, что-то уж очень много камней, трамплинов, да и песка насыпали, не пожалели. Рельеф сильно холмистый, но это характерно для всех дорог на Соловках. Поэтому решение ехать туда по всем этим каменюкам со свежими силами, а обратно по гладенькой бывшей железке, было абсолютно логичным. Самое смешное, что чем ближе была Ребалда, тем чаще начинало, откуда ни возьмись, выглядывать солнце и исчезать дуло. А уж когда мы доехали до пристани, погода была совершенно летняя и потом не изменялась аж до самого вечера (соответственно, и все одежки были убраны в долгий ящик).

Водный переход на рыбацких лодках по проливу Анзерская Салма, прикрытым от моря самим Анзером, был ознаменован полный штилем. То есть, вообще нулевое волнение, что после утреннего плющилова выглядело полным нонсенсом. Единственный недостаток такого путешествия - дикий шум лодочного мотора (лодка идет по ЖПС со скоростью 10-11 км/час), перекричать который можно только находясь в непосредственной близости от друг от друга. В каждую лодку было загружено по пять байков и их хозяев и через полчаса мы уже выгружались на мысе Кеньга. Причем даже не помню, что было сначала - на берегу появился охранник или мы выгрузились. То есть работают ребята очень оперативно. Ну, имея столь мощную бумаженцию, как благословение, мы чувствовали себя в полной безопасности.

Первой точкой на трассе стал, разумеется, Свято-Троицкий скит. Он расположен в южной оконечности Троицкой губы и от него были построены обе наши радиалки - на север, к Троицкому же мысу и на восток к горе Голгофа и Голгофо-Распятскому скиту. Дорога к первому из скитов вызвала бурю восторга у всех байк-десантников, поскольку это был почти один сплошной спуск на огромной скорости с массой трамплинов, в общем, всем понравилось. Обратный же путь был чуть тяжелее :-)))))). Но обо всем по порядку.

При посещении Свято-Троицкого скита, как всегда, не обошлось без приколов. Сам скит представляет собой полуразрушенное здание, в котором работают монахи и иже с ними (честно говоря, я плохо знаком с церковной терминологией, послушники, наверное, или просто работяги). Как потом заявил Капитан, "...они же от мира сюда (на практически закрытый для посещения остров) уходят, от женщин, трудятся и т.д.". А теперь рисую картину маслом - вваливается, значит, в этот самый Скит толпа полуобнаженных теток в, как бы это сказать помягче, несколько вызывающей одежде (с памперсами большинство, прошу заметить :-)), громко разговаривают, бегают сломя голову там, куда вообще-то говоря и заходить не стоит (ну кто же знал, с другой стороны - по-нашему ведь если открыто, значит можно войти), только что не в обнимку с монахами фотографируются. Ну, может я, канешна, несколько утрирую ;-), надеюсь, что местный народ в трудах и заботах не будет вспоминать наше посещение слишком уж долго.

После скита поехали на север. Такая, знаете ли, хорошая пятикилометровая дорожка с периодическими камнями/песком (опять гололед!!!) и все ниже и ниже к морю, и все холоднее и холоднее воздух. Неподалеку от Свято-Троицкого скита находится Святой Источник - колодец с чистейшей и холоднейшей питьевой водой, что было на такой жаре как нельзя кстати. И туда и обратно заехали залить питьевые емкости, надо только иметь в виду, что он находится уровнем ниже основной дороги (не проскочите), можно остановиться на верхней дороге и спуститься вниз пешком, а можно на развилке свернуть направо (на пути туда) и подъехать непосредственно к колодцу, что удобнее.

До самой северной оконечности Анзера мы в результате не доехали. В точном соответствии со старой сов.воен.топокартой дорога заканчивается несколько раньше, а дальше идти уже и времени не было. Еще раньше остановились на дороге - направо открывался шикарный вид на Белое море, а потом поднявшись повыше налево от дороги можно вообще уронить челюсть надолго. Налево посмотришь - море, направо - тоже море, и пейзаж чем-то напоминает тундру. Насилу доехали до конца дороги и только тут стало понятно где же собственно настоящее море и как удачно расположены острова друг относительно друга. Не скажу, что волны были огромными, а ветер ужасающим, но и то, и другое проявлялось здесь во всей красе. Припоминаю, что в похожих условиях мы на Ладоге на байдах из бухты какой-то выходили - даже сесть в эту хлипкую посудину второму человеку и то было проблемой, а какие усилия при этом веслами прилагались, чтобы ну просто не стоять на месте, а хоть чуть-чуть двигаться вперед. Глядя на весь этот разгул стихии, еще вспомнил о своем давешней, висящей пока в голове мертвым грузом, идее о кайтсерфинге... Эхххх!!!! И почему в сутках только 24 часа, в неделе 7 дней и т.д.???

Нелегко, в общем, после такой медитации снова возвращаться на грешную землю, на авторовскую табуретку :-). Тем более, когда предстоит по той же самой дороге назад возвращаться. Вернулись, правда, как-то очень быстро и поехали на восток, на Голгофу. Дорожка очень хорошая оказалась, в лиственном лесу, с гладенькими мостиками (кое-где, правда, возникала мысль, что, мол, асфальт какой-то кривой пошел, но ненадолго), пару раз останавливались с целью проведения спасработ ;-), но все благополучно. Достигнув самого начала подъема на Голгофу, оставили байки (висит табличка про запрещение движения) и пошли наверх пешком. Капитан остался внизу, чуть позже станет ясно, почему это важно.

На самой вершине горы, дорога к которой идет почти по спирали находится (цитирую по путеводителю) Церковь Распятия Господня с колокольней (1830) и все сильно в разрушенном состоянии. Народ тут (немного их, но тоже дело) вовсю работает, стоит достаточно современная техника. Высота Голгофы 64 метра (по путеводителю) и то ли 61, то ли 76 метров по ЖПС (измерения на одном и том же месте с разницей в 3 минуты). Вид, конечно, с горы на остров открывается гипер-супер-пупер, наверное, если залезть на колокольню - это будет нечто вообще неописуемо. И вот значит народ кто медитирует, кто фотографирует. Вдруг откуда ни возьмись появляется злой монах с рыжей бородой и грозно так спрашивает "а где Ваш руководитель?". Да, он, отвечаю, внизу остался. Спустившись вниз и полюбовавшись по дороге березой в форме креста, сажусь на лавочку и затупляю в ожидании пока весь народ соберется у байков. В этот момент к группе возвращается Капитан (он потом тоже ходил наверх с целью выяснить, кто это там на нас наезжает) и сидевший рядом Михаил (не будем всуе упоминать какой именно) громко так и отчетливо говорит: "Толя, там какой-то ПОП с рыжей бородой ходит, тебя спрашивает". Группа, разумеется, легла на землю в полном составе, когда этот самый рыжебородый монах секунды через полторы вышел из-за ближайшей березы и начал пенять Капитану, что мы дескать неподобающе разговаривали, сделав при этом вид, что он абсолютно ничего не заметил. Ситуация была более-менее благополучно разрешена и нам даже разрешили посмотреть на анзерские ручные промыслы, которые произвели на группу просто неизгладимое впечатление.

На обратном пути, особенно от Свято-Троицкого скита до рыбацких лодок (быстрый спуск туда, о внимательный читатель) вспомнился почему-то Этап Тур де Франс этого (2005) года Гренобль - Куршевель. Это там где полностью сдох Винокуров (T-Mobile), а Армстронг на хвосте у своей Discovery Channel стал по существу семикратным чемпионом великой французской петли. Самой популярной передачей на нашем пути, особенно при въезде в лес стала почему-то 1-1. Это кому было сильно лень с байка слезать, а в основном народ не выдерживал такого издевательства и с воплем "да, когда же закончится эта жара" (дело, напомню, происходит на 65-ой широте) шел в подъем на своих двоих. Рыбаки уже были на месте, быстренько погрузились и поплыли назад. Нам попался совершенно клевый дядька, который, как нельзя кстати, напоил нас горячим чаем (это как раз он и спрашивал про цены на ЖПС-навигаторы), после чего я подложив в голову нечто мягкое, чтобы вибрация мотора не била по башке молотком, просто отрубился аж до самой Ребалды.

Дорога домой была уже до боли знакомой (естественно, не обошлось без длительного ланча с купанием на Банном озере), поэтому народ просто фтопил небольшими группками, каждый в меру своей испорченности, до самого лагеря. А встречал нас гостеприимный лагерь с поварешкой в руке, прямо на дороге, и далее диалог прямо как в рекламе: "ТЫ ГДЕ БЫЛ???? - пиво пил!!!". А дальше следовала длинная душеспасительная беседа с каждым (!) возвращавшимся, что дескать, нехорошо шляться где-ни-попадя, возвращаться к ночи, а дома все на столе, вот картошечка свежеотварная, десять раз уже подогревали, мать твою так, и все в таком же духе :-). На полном серьезе, большое человеческое спасибо людям оставшимся в лагере - это ж какой кайф, приезжаешь голодным, уставшим, только что с велосипеда не сваливаешься, а тут простые человеческие удовольствия в виде горячей картошки, рыбы и холодного кваса. Как мало все-таки байкеру надо для счастья (здесь скупая мужская слеза побежала по щеке)...

Если Вы думаете, что день на этом и закончился, раз уж и многоточия пошли, то спешу разуверить Вас в глубочайших заблуждениях. На самом-то деле, все только начиналось ;-). Заметил ли уважаемый читатель, что до сих пор мы не ездили на юг Большого Соловецкого острова. А идея такая висела в воздухе, во-первых, потому, что нужно было ответить на третий вопрос виртуального тайника (Переговорный камень), а, во-вторых, дорога за ним была совершенно неизученной ранее посещавшими Соловки велопитерцами. Да и расстояния казались со стороны смешными - около 3 км до Переговорного камня и 8,5 - до южной оконечности острова, мыса Печак. Кого волнует, что дорога в основном петляет по болотам. Как говорится, пацан сказал, пацан сделал. Вот только эйфория, наступившая после ужина с горячей картошкой, притупила понимание того, что силы-то в общем уже на исходе.

Поехали. Первой остановкой стала бывшая гостиница, а ныне обычный жилой дом в двух шагах от Кремля. Входили все такие, значит, улыбающиеся, а выходили по большей части по слезящимися от смрада глазами и на задержке дыхания (кто, мы, в конце концов, байкеры или фридайверы???) - бедность, конечно, совершенно ужасающая, тут и люди какие-то бухают, и дети бегают, и бомж какой-то стоит оборванный, смотреть на него страшно. Удручающая картина, особенно на фоне процветающего соловецкого турбизнеса и всего, что с ним связано.

Проехав мимо основной южной торговой площади Соловков (все магазины, парикмахерская и пр.), шикарных бревенчатых домов (гостиница со стоимостью номера около 100 евро за ночь) оказались снова на берегу моря (на этот раз западном) у каменных лабиринтов. Представляю впечатление местных алкашей, отдыхавших там в тот вечер - вдруг откуда ни возьмись появляется толпа разодетых велосипедистов, спрыгивает с байков и, нарушая окрестную тишину криками и гиканьем, начинает, разделившись на две противоборствующие команды, бегать как полоумная кругами, соревнуясь кто же быстрее из лабиринта выберется (детский сад специального назначения "Солнышко" на прогулке). Наверное, они очень сильно офигели от такого перформанса. Лабиринты эти, в принципе, одно название - маленькие камушки разложенные весьма замысловатым образом, но, все равно, побегали очень даже замечательно.

Порезвившись всласть, поехали к Переговорному камню. В принципе ранее посещавшие Соловки геокэшеры предупреждали в виртуальном блокноте тайника, что надпись на нем стала со временем практически нечитаемой, но мы ведь так просто не отступим. Отдельное спасибо надо сказать Борису (сержант 1-го взвода), который и придумал сначала полить нужное место камня водой, а затем посыпать песочком. Только тогда, с горем пополам, слово было идентифицировано. Кстати, о песочке. Дорога от поселка до Камня настолько изобиловала песком (именно тогда и прозвучали эти волшебные анекдоты о гололеде и отгроханном пляже ;-)), что часть народа решила не испытывать судьбу и вернуться в лагерь, а лоси, ессесно, помчались на юг, предварительно затупив лишний километр на юг, свернув не на той развилке. С этим песком, но уже на более южном участке, связаны весьма красивые полеты не во сне, а наяву - ехавшие впереди девушки увязли в песке и просто остановились, а летевшие за ними со всей дури двое байкеров, дав по тормозам, летели через руль и приземлялись красиво в мягкий песок (подозреваю, что со стороны это напоминало удачный страйк в боулинге, только вместо кеглей были использованы человечьи тушки). Постояли, поржали, да полетели дальше.

Дорога на юг, надо сказать, весьма интересная и разнообразная в плане ландшафта и ваще ;-). По ней бы покататься в менее уставшем состоянии - и некое подобие яблочного сада, и крутые каменистые спуски, и болотистый кусочек, и песчаная лесная дорожка, в общем, всего понемногу. Но силы были уже на исходе, если не сказать, что их ваще не было. Поэтому когда мы наконец допилили до конца, казалось, ну все, кранты щас наступят. В принципе, кранты (для меня уж точно) могли наступить и по другой причине - кое-кто (не будем показывать пальцем на единственного представителя женского пола в первом взводе) по приезде на юг пытался меня придушить (ну, поделом, конечно). Самым странным и необъяснимым оказался "эффект постоянного спуска" на пути туда. Казалось, что обратно мы только и будем делать что пилить в гору. Но вышло почему-то все наоборот - на обратном пути мне приходилось изредка-изредка крутить педали, и то в основном на песке. Здравого объяснения этому эффекту найти невозможно.

Пока ездили туда-обратно практически наступила ночь. Стало как-то не жарко (нефик потому что в одной футболочке разгуливать по Северу), да и аппетит разыгрался дикий от подобного запилилова. Естественно, ни о какой готовке еды в полночь не могло быть и речи, поэтому в голову пришла совершенно извращенная мысль поужинать в кафе ;-). Когда въезжали с Машей в поселок, часы показывали без десяти двенадцать (кафе напомню работает до полуночи). Не знаю с какой скоростью мы неслись по поселку (все приборы уже были сняты и выключены), но поужинать мы-таки успели!!! Влетев без пяти двенадцать в кафе, чуть ли не прямо на велосипеде и насмерть распугав сидевших там девушек, с криками "спасите безбашенных байкеров от голодной смерти", был заказан роскошный (на тот момент и состояние тушки) ужин, состоявший из бифштекса с макаронами/помидорами, блинами со сметаной/творогом и чаем к которому был присовокуплен пирожок с морошкой. Нет, ну разве не кайф?!!! ;-). Правда, после ужина съеденного что-то очень уж быстро, стало дико плющить и клонить в сон, но это уже детали. После кафе я со спокойной совестью пошел сдавать насмерть раздолбанный за три дня байк обратно (велопрокат работает круглосуточно, они там живут прямо в этом своем вагончике), а потом еще зайдя пешком (ой, как непривычно!!!) в магазин за всякой разной водой-йогуртами, пришел в лагерь и единственное, что помню, как вынимал линзы из глаз, а дальше полный отруб...
 
 

День пятый (19 июля). Соловецкий Кремль и Кузова.

Подъем был запланирован ранний. И не надо, пожалуйста, тыкать мне в нос моей же собственной фразой про малое количество вещей у байкера, собирались мы все равно как большие, то есть долго и мучительно ;-). Если конкретно, то в 10 утра предполагалось начать экскурсию по Кремлю, а подъем был чуть ли не в 7 утра. Завтракать, честно говоря, совсем не хотелось, обошелся огромной банкой йогурта, предусмотрительно купленной вечером в магазине – так, с этой самой банкой в одной руке и чайной ложечкой мастера спорта в другой, с традиционными ритуальными плясками вокруг палатки и был совершен обряд сбора барахла. А без пятнадцати девять, не спеша одев рюкзачок и предупредив Капитана, что я ушел на пристань, вышел из лагеря. В тот момент в упомянутом лагере конь еще не валялся ;-).

На небе по-прежнему не было ни облачка, на море - полный штиль. Прихожу на пристань, сажусь на лавочку, принимаю солнечные ванны. Далее следует перформанс из цикла "то ли лыжи не едут, то ли я чего-то не понимаю" ;-). Один за другим подъезжают байк-десантники, задают один и тот же каверзный вопрос "Ты Машу не видел?", получают с моей стороны отрицательный ответ и со свистом уезжают дальше (когда я покидал лагерь, Маша, ессесно, была там). Тут начали приходить в голову какие-то странные мысли типа "дом за гномом - гнома нет, гном за домом - дома нет". Но поскольку перформанс продолжался, вспомнился еще пост Леши Кавелина в его veloroad'овский форум (ветка, кажется, была посвящена велоориентированию и соревнованиям Bike Adventure) "...когда я сажусь на велосипед, голова моя полностью отключается от мыслительного процесса..." ;-). В таких случаях человеку, наблюдающему за этим увлекательным зрелищем, рекомендуется принять дзен-буддизм, типа, как-нить само рассосется (будем считать это внеочередным лирическим отступлением).

Экскурсии на Соловецких островах - это большой и хорошо поставленный бизнес. Культурная программа чрезвычайно велика, из каждой мелочи вытряхиваются какие-то деньги, полный список экскурсий есть на сайте www.solovki.net, причем с прайс-листом. Всей программой рулит Центр Соловецкого Гостеприимства, туда и надо обращаться. Наиболее популярные экскурсии это "История и архитектура Соловецкого монастыря" и "История Соловецкого ГУЛАГа". Продолжительность обеих - 4 академических часа (стоимость - 120 и 80 руб., соответственно). По просьбе Капитана (мы же все-таки немаленькая группа из 24 экскурсантов), нам сделали сборную солянку на 2,5-3 часа из этих двух экскурсий, да еще и скидку дали - покатали на карусели за 150 руб. с человека ;-).

Не буду, разумеется, описывать саму экскурсию, скажу только, что хотя бы один раз здесь обязательно стоит побывать, восстановление монастыря идет полным ходом и всегда найдется на что посмотреть, даже просто без всякой экскурсии походить и полюбоваться красотами. Правда, сообщения соловецких интернет-форумов о том, что можно просто на халяву присоединиться к любой экскурсии (монастырь открыт для посещения с 9 до 20 часов, экскурсии по нему начинаются в основном с 10) кажутся не соответствующими действительности - когда наш экскурсовод (молодая девушка Вика, студентка Архангельского Технического Университета) замечала в группе посторонних, она вежливо, но твердо просила их удалиться. Экскурсию она провела очень хорошо, впрочем, все как один байк-десантники особое внимание обратили на то, что руки и ноги у нее не обрамлены множественными комариными укусами и синяками от ударов, падений и пр., ну, в общем, у кого что болит ;-). По окончании экскурсии по рации пришло пожелание Капитана выйти с Соловков на час раньше (то есть, в 13 часов из-за предполагаемой стоянки на Кузовах и обеда), предложение было в первом чтении одобрено, но все почему-то побежали от катера в разные стороны - кто купаться на монастырское озеро, кто в лавку за косметикой из морских водорослей (тех самых ламинарий, которые за копейки косят в море рыбаки), кто просто в магазин затариваться едой-водой.

Обратный наш маршрут по морю отличался от перехода 16 июля и проходил немного южнее в связи с заходом на группировку островов, называемых в народе Кузова. Еще когда мы ехали с Павлом Владимировичем к пристани на его Ауди (16-го числа), он предложил на обратном пути несколько изменить маршрут, обронив при этом фразу "...быть на Белом море и не побывать на Кузовах..." - это, мол, преступление против человечности ;-). Был предложен вполне разумный прайс (120 руб. за доп. путь и 100 руб. за обед прямо на катере) и все согласились. Сами Кузова - это группировка из примерно двух десятков островов примерно в 10 км на юго-восток от точки пересечения 65-ой широты и 35-ой долготы. Самые большие из них - это о.Русский Кузов и о.Немецкий Кузов и еще несколько островов поменьше. Все острова представляют собой роскошные скальные массивы, самая высокая вершина по карте находится на острове Русский Кузов, ее высота 123 метра. Мы высадились на одном из Вороньих островов, на Немецком Кузове прямо напротив нас стоял палаточный лагерь, мимо величественно проплыла байдарка под парусом.

Ну, народу после двухчасового бездействия на катере захотелось, понятное дело, размять кости, в шесть секунд по скалам/мху аки горные козлы доскакали до вершины острова (46 метров над уровнем моря по ЖПС), началась длительная фотосессия, во время которой был использован естественный штатив в виде огромного валуна, перетаскиваемого с места на место, в соответствии с замыслами художественной фотографии :-). Остров маленький, оползали его весь вдоль-и-поперек-и-по-диагонали и вернулись на катер. Особо горячие финские парни принялись заныривать прямо с катера в Белое море, но сильно там не задерживались, чай не май месяц!

Пока мы шастали по острову, командой катера был подготовлен обед. Все гениальное как всегда просто - плов, несколько бутербродов да чай. Нагулянный на свежем воздухе аппетит показал, что первая порция плова была сравнительно небольшой, поэтому потянулись за добавкой. Однако, успели только самые расторопные :-). Не будем всуе упоминать, что размер добавки существенно (раза в полтора) превышал размер основной порции, но кто успел, тот оценил :-). Теперь вот, по возвращении домой, всем кинут клич найти хотя бы одну фотографию как мы обедали на Кузовах, но подозреваю, что он так и останется без ответа :-).

Фактически Кузова являются началом беломорских шхер и оставшийся путь занял не более часа. Разгрузка катера от велопитерского добра прошла очень быстро и народ, дорвавшийся до любимого спортснаряда после более чем трехчасового затупилова ("поели можно и поспать, поспали можно и поесть") фтопил до самой Кеми с дикой скоростью. А я по хорошей традиции :-) неспешно ехал с Павлом Владимировичем до Кеми (где-то на полпути мы догнали-таки на Ауди этих безумных байкеров), попутно заехали в какой-то закоулок, где мне были вручены четыре недостающих билета на поезд. Билеты, естественно, оказались в нужный нам третий вагон, причем места, понятное дело, были самыми лучшими - целое купе посередине вагона!!! Ну, про "все схвачено" я уже писал, повторяться вроде нет смысла (промолчу и о том, что в кассу стояла большая очередь и прорваться туда было довольно затруднительно).

Потом следовал процесс разборки байков, гадания на кофейной гуще к какой платформе придет поезд и каким концом вперед ;-) и не придется ли бежать со всей дури через мост. Но все обошлось - фактически мы грузились на том же месте, что и три дня назад. Погрузка байков, по крайней мере в наш первый вагон, упрощалась наличием в этом самом вагоне всего что-то около пяти пассажиров. В процессе проведения этого физкультурного соревнования по эстафетному бегу с препятствиями (эстафетная палочка, канешна, немного великовата, но кто сказал, что будет легко) с нижнего бокового в купе была несколько переставлена онемевшая от такого энергичного действа бабушка, отвисшая челюсть которой говорила о том, что подобного по красочности и целостности циркового представления она в своей долгой и сознательной жизни еще не видывала.
 
 

День шестой (ночь с 19 на 20 июля :-)). Домой!

Сразу при этом замечу, во избежание появления в будущем всяких там гнусных домыслов и подковырок, что в предпоследнем купе третьего вагона (место сбора первого взвода и сочувствующих) пили исключительно (!!!) чай с лимоном. Чем распитие этого божественного для указанного времени и места напитка в третьем вагоне мурманского поезда на обратном пути в Санкт-Петербург отличается от аналогичного действия в первом, абсолютно ему идентичном, вагоне, вопросит человек посторонний. Ну, конечно, качеством обслуживания, сию минуту возразит любой, имевший к описываемому здесь событию прямое и непосредственное отношение.

Судите сами. Билет мой датировался 30-ым верхним местом предпоследнего купе первого вагона. После описанных выше па с загрузкой велобарахла, что-то как-то дико захотелось пить и сокровенное это желание было немедленно донесено до проводника моего вагона. Смурной какой-то по виду дядечка, взяв десятку за обслуживание, сунул мне пустой стакан в одну руку и пакеты с чаем/сахаром в другую и, буркнув что-то типа "лимонов нет, не было и не будет, опять поставщики из солнечной Чукотки подвели", скромно удалился в свое купе. Ну, как говорится, на нет и суда нет. Оставив приготовленный самостоятельно чай у себя на столике, отправился за лимоном в третий вагон. С помощью какой такой нечеткой логики в мозгу наличествовало твердое убеждение, что именно в третьем (а не, скажем, во втором или четвертом) вагоне этот злополучный лимон имеется в наличии стопудова, ..., да какая, собственно, теперь разница ;-).

Лимон действительно имелся в наличии. Причем в том самом предпоследнем купе (уже теперь 3-го вагона), о котором дальше и пойдет речь. Поскольку чай остался там, а я был уже тут, мне было совершенно справедливо предложено налить его прямо здесь. Так я и познакомился с Оленькой из третьего вагона. Всем хорошо известно, что проводников каждом вагоне два. Роль эту здесь исполняли как раз та самая "Оленька" (днем) и "Проводница" (ночью). Почему ко второй из них было такое пренебрежительное отношение будет понятно из дальнейшего повествования. А вот Оленька не только налила мне чаю, но и доставила стакан прямо в наше купе. Шок - это по нашему!!! Правда, на вопрос "а Вы собственно из какого вагона, молодой человек?" был дан уклончивый ответ (широкий жест градусов на 360) "да я тут, в общем, в Питер, типа, еду со всем народом".

И так вот за чаем неспешно текло время, под хиханьки-хаханьки народ делился впечатлениями о случившемся за последние дни, было перетерто много разных актуальных тем (правда, сидя теперь перед "волшебным ящиком с кнопками", совершенно не могу вспомнить большую их часть) - например, в связи с дикой жарой (ну Вы же должны понимать, мы с Севера едем) предлагалось соорудить систему автоматического кондиционирования, представляющую собой воздухозаборник, сложенный из нескольких скрученных в трубочку пенок и распределить таким образом освещающий воздух из открытой форточки равномерно по всему купе. Правда, в связи с полным нежеланием совершать сколь-нибудь значимые телодвижения, предложение было не то чтобы отклонено, а как-то накрыто последующими разговорами, хотя и всплывало еще ни раз и ни два. 

Вот тут-то и встала перед байк-десантниками проблема "ту-дух-ту-духов". Звукоизоляция большинства отечественных средств передвижения позволяет особо не напрягаясь прослушивать любые издаваемые ими шумовые эффекты. Поскольку дело происходило в одном из крайних купе, ритмичный перестук наподобие концертов ранних EINSTURSENDE NEUBAUTEN (примерно начало 80-х годов) и немецкого электронного движения "Clicks and cuts" (уже конца 90-х) постоянно звучал где-то в закоулках подсознания ("Музыка есть во всем, нужно только суметь ее найти". Т.Прэтчетт). Говоря высоколобым научным языком, "ту-дух-ту-дух" - это ударная звуковая волна, периодически возникающая от взаимодействия колесных пар двух соседних вагонов подвижного состава со стыком рельсового полотна железнодорожного пути при движении поезда со скоростью, достаточной для воспроизведения практически слитного звучания (все-таки плохо быть кандидатом наук и дважды доцентом - даже обкуриваться не надо, чтобы такое придумать). Кароче, типа, колеса стучат.

А дальше пошла работать фантазия - а за сколько "ту-дух-ту-духов" мы доедем до славного города Питера, а сколько "ту-дух-ту-духов" в километре пути, а какова собственно длина одной рельсы и другие столь насущные проблемы русской интеллигенции на рубеже тысячелетий вставали как из рога изобилия одна за одной. В процессе рассматривания оконного пейзажа было отмечено, что параллельно железнодорожному полотну проходит метрическая система измерения длины пройденных участков... Ну, в общем, столбики стоят. Каждые сто метров маленькие и каждый километр побольше. Немедленно (правда, без предварительного фальстарта не обошлось, каюсь, сказывалось кипение мозгов) был устроен подсчет количества "ту-дух-ту-духов" на единицу измерения (1 км), а затем, при помощью каких-то странных шаманских манипуляций с большим количеством цифирь (звучали магические заклинания, типа "оценка верхней границы" и пр.) была посчитана и длина одной рельсы. В общем, все "ту-дух-ту-духи" были рассчитаны, пришла пора немного отдохнуть от напряженной работы мысли и перекурить это дело с чувством выполненного долга.

Дышать в поезде было нечем совершенно (про фридайвинг я уже писал), хотя кто-то умудрялся сладко спать в такой напряженной обстановке. Потихоньку народ растекался по тамбурам и прочим открытым окнам, где наблюдалось хоть какое-то подобие наличия воздуха. Промежуточные станции практически отсутствовали, а на тех которые были остановками все ограничивалось парой минут извлечения кислорода из окрестного воздуха прямо в тамбуре. "Оленька", видимо, уже отдыхала и вагоном рулила "Проводница", выходить из вагона запретившая наглухо. Зато где-то мы умудрились ее заговорить и она не закрыла двери вагона на свой волшебный ключ, что и было немедленно использовано для устраивания сквозняка в тамбуре. Открывая только одну дверь вагона на полном ходу, изменяли аэродинамику всего поезда, он начинал существенно наклоняться, плющиться и скрипеть, а открытие второй двери, напротив, восстанавливало положение равновесия и все приходило в норму (а главное можно было подышать). Однако затем "Проводница" доперла до наших фокусов, обещала вызвать ОМОН для раскидывания байк-десантников по полкам и оказания прочих подобных услуг. Еще помню увлекательный процесс ловли сигнала галимого оператора мобильной связи МТС на живца (Мегафон работал везде; лозунг, озвученный Капитаном "Мегафон Круче Тучи" предлагаю повесить на всех самых крупных щитах города Питера в следующей рекламной кампании).

Время стояло на месте, поезд хоть и двигался, но как-то больше виртуально, пошли поиски общих знакомых, выяснилось, что моего одноклассника знает чуть ли не весь вагон и где, мол, я раньше был!!! Мне даже стало как-то совестно, что я тут раньше сидел и молчал в тряпочку как партизан. Но МедГоры мы все же дождались!!! Опоздали, конечно, на полчасика, но желание подышать свежим воздухом пересиливало все. Во время 38-ми минутной стоянки в Медвежьегорске, казалось, наполовину спящий Байк-Десант в полном составе вывалил из вагонов и ДЫШАЛ теплым ночным карельским воздухом, чтобы потом сладко спать долго-долго (прибытие-то позднее - в 12.40) в душном плацкартном вагоне (а еще Сашка заметил в окне купе проводника "обезьянку в гамаке" ;-), в реальности являвшуюся смятой в кучу занавеской).

А с утра лица отдельных десантников были несколько опухшими, глаза открывались плохо (квасили они там што ли беспробудно, приходили бы лучше к нам считать "ту-дух-ту-духи"), очередь в душ была долгой и казалось не двигалась совершенно (а за Мгой лавочка закрывалась на переучет), по вагону снова бегала "Оленька", потом пришло и освобождение поезда от нашего объемного барахла, коллективное фото на память на платформе. Собственно на этом и заканчивается мое язвительное многостраничное повествование. Спасибо всем за то что Вы там были, все было очень даже замечательно (вспомним по ходу дела, мысль о том, что "не место красит человека, а человек место"), надеюсь еще встретимся где-нить в конце августа для обмена впечатлениями и прочим. Ну и, разумеется, до будущих Байк-Десантов, пусть уже планируемый соловецкий на 5-9 августа будет еще лучше нашего и так же как нам повезет с погодой...
 
 
 

Соловки в Интернет (все чем пользовался я сам, без разбору)

2) Solovki.net - все про экскурсионное обслуживание

3) Solovky.ru

На всех вышеприведенных сайтах очень рекомендую читать форумы, практически все, что там написано, соответствует действительности, сам пользовался и ни разу (!) не было облома. Особенно внимательно читайте телеги прошедшего месяца.

4) Отчеты питерских (более того, судя по адресу, даже политеховских с РФФ) байдарочников о походах по Белому морю. Карты пятисотметровки, фотки и много полезной инфы.

5) Топокарта двухкилометровка, использованная при жэ-пэ-эсинге. Точность ее иногда даже шокирует ;-). На ней нет только восточной части Анзера, что не принципиально.

6) Карельские карты любимого чешского сервера

7) http://argonavt.narod.ru/Solovki.html - уже даже не помню что это ;-).

8) Маршруты, описанных здесь перемещений

9) Сетка Непроторенных Дорог, раздел Поездки.

10) Сайт человека (Алексей Абрамов), придумавшего Соловецкий виртуальный тайник VI199 игры "Поиск сокровищ", упоминаемого в отчете.